Article

11 secrets dels perfumistes

top-leaderboard-limit '>

Els perfumistes són una raça poc freqüent. Aquests híbrids mig artistes i meitat científics se sotmeten a una formació rigorosa, memoritzen les olors de centenars d’ingredients i passen dècades perfeccionant el seu ofici, cosa que podria explicar per què hi ha més astronautes que perfumistes al món, segons la BBC.

Per a molts, la feina no consisteix només en transmetre ampolles de productes dolços als consumidors; l'objectiu és transmetre una emoció, crear un moment preciós o trotar una memòria infantil. Per esbrinar què es necessita per crear fragàncies de primer nivell, Trini Radio va parlar amb tres perfumistes que van irrompre en la indústria per camins molt diferents.

1. Els perfumistes poden identificar centenars d’ingredients només per olor.

Orgue de perfum de Mandy Aftel Per Joel Bernstein // Cortesia de Mandy Aftel

De vegades es diu a perfumistes mestresnas—La paraula francesa que significa «nas» ​​—per una bona raó. Cometen centenars d’olors a la memòria i poden distingir entre ingredients que tindrien una olor idèntica al nas sense formació. Molts perfumistes també poden obtenir un oli essencial a partir d’un material sintètic, cosa que no és poca cosa. 'Parleu de 200 olis essencials i aproximadament 1500 materials sintètics', diu Jodi Wilson, un perfumista de formació clàssica que ara treballa com a responsable de vendes de fragàncies per a Orchidia Fragrances a Chicago, sobre els ingredients que normalment utilitzen els perfumistes.

El truc, diu, és associar cada olor a una memòria diferent. 'Com més experiències tingueu a la vostra vida, més records creeu, i així és com recordeu aquestes matèries primeres quan comenceu a estudiar, perquè us recorda a la vostra àvia o a una floristeria, a una fleca o a un determinat xiclet, ”, Explica Wilson a Trini Radio. (El vincle entre olor i memòria ha estat demostrat realment per la ciència: un estudi realitzat el 2018 per neurobiòlegs de la Universitat de Toronto va revelar que el cervell no només emmagatzema informació sobre certs olors, sinó també records de quan i on els vau trobar per primera vegada).

2. Tenir un bon olfacte no és suficient per fer un bon perfumista.

Molts perfumistes tenen un olfacte intens. El perfumista amb seu a Jersey City, Christopher Brosius, que va fundar la rebel marca de fragàncies CB I Hate Perfume (una referència al seu malestar per la majoria de les fragàncies comercials) és un d’ells. Es va adonar del fort que tenia el nas mentre treballava breument com a conductor de taxi de la ciutat de Nova York; havia de fer rodar la finestra cada vegada que un perfum 'ofensiu' li brollava en la direcció i li feia trontollar l'estómac.



No obstant això, molts aspirants a perfumistes creuen erròniament que un 'bon nas' els portarà lluny. 'És com dir que si tens una visió 20/20 ets el proper Picasso', explica Brosius a Trini Radio. “Un nas agut és molt útil, però al final del dia he conegut perfumistes amb molt de talent que no sentien res més agut que ningú. Simplement tenien la capacitat de pensar d’una manera diferent el que feien amb olor i combinar-ho de maneres úniques i interessants ”. Més important que un bon olfacte és la creativitat, un talent natural per reconèixer olors que funcionen bé junts i la 'dedicació a construir una base de coneixement i habilitat molt particulars', diu Brosius.

3. L’escola de perfumeria Givaudan de França és l’objectiu de molts aspirants a perfumistes de primer nivell.

Jodi Wilson tria roses per destil·lar mentre estudiava a l’escola de perfumeria Roure (ara anomenada escola de perfumeria Givaudan) a Grasse, França, durant el curs 1991-92. Cortesia de Jodi Wilson

Com molts perfumistes professionals, Wilson es va formar a l’actual escola de perfumeria Givaudan a França. Fundada el 1946, només accepta cada any un o dos estudiants prometedors de milers de sol·licitants, i de vegades cap, si la colla de candidats d’aquest any no compleix els estàndards elevats de l’escola. L'exdirector Jean Guichard ha dit que ha seleccionat manualment els estudiants en funció de la seva personalitat, talent i motivacions. 'El perfumista hauria de ser una barreja entre un científic i un poeta', va dir Guichard a la BBC. “Quan conec gent, sé si tenen talent o no. No vull que hi hagi gent que digui: ‘Seré perfumista perquè guanyen molts diners’. Això no m’interessa gens ”. (I parlant de retribució, Wilson diu que el salari inicial per als perfumistes de nivell inicial és d’uns 45.000 dòlars, però els perfumistes de la ciutat de Nova York tendeixen a començar una mica més. No és desconegut que els perfumistes més importants del món facin sis xifres.)

El programa Givaudan de quatre anys és rigorós. Primer, els estudiants han de memoritzar aproximadament 1500 matèries primeres, diu Wilson. A continuació, aprenen a construir acords, que són les notes de fragància (com la rosa o el gessamí) que formen el cor d’un perfum. Passen a esquemes de perfums (l ''esquelet' d'una fragància fina, que conté de 10 a 12 materials) i també aprenen sobre la cultura i la història del perfum. “Triga molt a aprendre tot això, i això és el que feu tot el dia des de les 9 del matí fins a les 4 de la tarda. És intens ', diu Wilson. Si i quan es graduen, tindran una feina esperant-los a la companyia de fragàncies Givaudan, que és on aprendran a fer perfums sota la guia d’un professional experimentat.

4. l’escola de perfums no és l’única manera d’entrar a la indústria.

Perfum Mandy Aftel a la feina Per Foster Curry // Cortesia de Mandy Aftel

on es fabriquen les nines americanes

Brosius diu que el '99,9%' dels aspirants a perfumistes es beneficiaria de l'assistència a una escola de perfumeria. Tot i això, personalment va fer les coses una mica diferent i va aprendre els fonaments de la fabricació de perfums aterrant una feina a Kiehl’s i completant el programa de formació intern de la companyia.

Encara és menys habitual que un perfumista sigui autodidacta, però no és impossible. Aquest darrer camp inclou Mandy Aftel, perfumista de Berkeley, Califòrnia, que va deixar una carrera en psicoteràpia satisfactòria per perseguir una incipient passió per la fabricació de perfums. Per obtenir informació sobre materials naturals, es va dedicar als llibres de fragàncies des de principis de la dècada de 1900, abans que els materials sintètics començessin a saturar el mercat. Ara, la seva empresa Aftelier Perfumes utilitza centenars d’ingredients naturals (sense productes sintètics) per crear fragàncies úniques i té una clientela fidel. Independentment de les trajectòries professionals que van emprendre, tots els perfumistes van coincidir a dir que aquesta carrera és 'un procés d'aprenentatge continu', segons aftel a Trini Radio. Tant Brosius com Wilson van dir que es necessita de 20 a 25 anys per dominar realment l’art de la fabricació de perfums, i Aftel encara es fa dir “principiant” després de 30 anys treballant en aquest camp.

5. No tots els perfumistes funcionen amb fragàncies fines.

La fragància s’utilitza de moltes maneres diferents, algunes de les quals ens trobem diàriament sense adonar-nos-en. Alguns perfumistes s’especialitzen en la creació d’aromes per a “aplicacions industrials”, que podrien incloure des de joguines infantils fins a pintar fins a teixits, diu Brosius. En el cas dels netejadors de vàters, de les escombraries per a gats i de l’asfalt, l’objectiu no és necessàriament crear un aroma agradable; en canvi, el repte és emmascarar-ne un de desagradable. No obstant això, molts dels perfumistes que treballen en la vessant industrial tenen antecedents científics i tendeixen a treballar per a una empresa química en lloc d'una etiqueta de perfums, diu Wilson.

6. Alguns dels materials amb què treballen els perfumistes són perillosos.

Alguns ingredients no diluïts, com la canyella, poden provocar cremades químiques greus si entren a la pell. Brosius porta guants i ulleres mentre mescla materials i diu que alguns ingredients del seu estudi inclouen l'etiqueta 'No obriu sense autorització'. Ell diu: 'Tenim un protocol aquí que, si entra alguna cosa nova, s'obre a parts específiques de l'edifici o, fins i tot, de vegades a l'exterior de la terrassa, de manera que no tinguem cap accident en què digui:' Vaja, només n'he vessat un. una sola gota d’aldehid [un compost orgànic] i ara tot l’edifici no es pot habitar, tot i que la setmana vinent farà olor de ginger ale! ”

7. Volen que sàpiga que la vostra loció d'aromateràpia no estigui feta de rosa, gessamí o del que sigui que l'ampolla afirma que conté.

Les etiquetes poden ser enganyoses. Si esteu comprant una loció o gel de dutxa 'aromateràpia' que afirma tenir-hi rosa, sàndal o gessamí, però que costa 15 dòlars, és una bandera vermella. Segons Wilson, aquests ingredients poden costar molts milers de dòlars per lliura. Wilson diu que és molt més probable que els productes més econòmics només continguin una gota o dos dels olis naturals anunciats, per tal de poder-los incloure a l’etiqueta, a més d’una gran quantitat d’ingredients sintètics que imiten l’olor.

8. No sempre treballen en les fragàncies que els agraden.

El màrqueting és una gran part del cost del perfum, especialment en els productes més elevats; la indústria del perfum va gastar uns 800 milions de dòlars en màrqueting el 2016, segons Bloomberg. 'El noranta per cent del temps, el cost del suc d'aquesta ampolla és fraccionat', diu Brosius.

Les demandes de màrqueting també són un dels motius pels quals els perfumistes no sempre segueixen el seu nas i la seva creativitat. 'La majoria dels perfumistes que treballen a cases grans no estan tan contents amb la seva feina tot el temps', diu Brosius. 'Per cada fragància fina en què es posin a treballar, també es veuen obligats a treballar en un munt de fragàncies de merda. Gran part d’ella depèn totalment del caprici de l’empresa comercialitzadora ”.

Wilson diu que les empreses també tenen més aversió al risc, i que ara els perfums no sempre estan construïts per durar. 'Abans es considerava que un' clàssic 'durava 20 anys, de manera que el vostre Chanel 5 i coses d'aquesta naturalesa', diu Wilson. 'Ara, és molt rar tenir un perfum que es mantingui fins i tot durant deu anys'.

9. L'olor dels cadells és impossible de replicar, però els perfumistes ho intenten.

primer món segon món tercer món

Kevin O'Mara, Flickr // CC BY-NC-ND 2.0

Brosius ha assumit alguns projectes ambiciosos al llarg dels anys, incloses fragàncies que imiten les olors de neu i terra humida, però algunes olors són més difícils de capturar que d’altres. Això es deu al fet que els productes químics aromàtics necessaris per reproduir certes olors encara no s’han creat. Això es pot dir de gasolina, xampany i certs vins i d'algunes olors d'animals. “Particularment amb cadells i gatets, les molècules necessàries per reproduir amb precisió aquestes olors no existeixen a la paleta del perfumista. No es poden extreure dissolvents cadells i gatets per la seva olor ', diu Brosius, que descriu un mètode que consisteix a aplicar un dissolvent químic a una matèria primera, com ara una flor, per extreure'n l'aroma.

Tot i això, ha tingut èxit creant 'un context tan fort que la gent està convençuda que sent olor alguna cosa que no hi és', diu. Per exemple, la seva fragància de vedella rostida no conté carn rostida ni res semblant, però sí notes de julivert i pebre negre. Aquest perfum en particular, i alguns altres semblants, no estan pensats per ser usats al cos. Brosius diu que algunes de les seves fragàncies s’assemblen més a les “sals olorants” actuals, on l’objectiu és revifar-lo, en cert sentit, alleujant l’estrès. 'Tot el que heu de fer és obrir l'ampolla, respirar i el vostre sistema es restablirà automàticament a la calma', diu.

10. Els perfumistes de vegades treballen amb caca de balena.

Peter Kaminski, Flickr // CC BY 2.0

Els fabricants de perfums treballen amb ingredients poc habituals i l’ambre és certament el cap de llista. Aquest material semblant a una roca prové dels excrements dels catxalots i, de tant en tant, es renta a la costa. Aftel té la sort de tenir-ne alguns exposats al museu d’història olfactiva que opera, anomenat Arxiu Aftel of Curious Scents. Per convertir la massa sòlida de calamars triturats i trossos de sípia en un oli aromàtic, va haver de triturar-la amb un morter i un morter, després afegir alcohol, escalfar-la i deixar-la envellir. Llavors, a què fa olor en forma líquida? 'Cel', diu Aftel. 'És només ambre i lluentor. És un miracle de transformació '. A més, Herman Melville ho va esmentar aMoby Dicki abans era un sabor de gelat del segle XVII, de manera que ja sabeu que ha de ser bo.

11. Mantenen la llana a prop per combatre la fatiga del nas.

La llana és l’equivalent olfactiu de menjar sorbet entre els dos cursos. Si oloreu el mateix aroma durant un període de temps prolongat o oloreu massa perfums seguits, els receptors de les olors s’habituaran i deixaran d’enviar aquests senyals al cervell. Això s’anomena oficialment fatiga olfactiva i explica per què pot deixar de notar una olor al cap d’un parell de minuts.

'Si oloreu molts materials perfumats, moltes vegades el nas us sobrarà', diu Aftel. Manté una mica de llana a prop per ajudar a restablir el seu olfacte, i tres grans olfactes fan el truc. Llavors, per què funciona això? Aftel diu que una teoria és que la lanolina de la llana absorbeix i neutralitza les olors, donant al cervell un descans de la sobrecàrrega sensorial. Quant a aquells grans de cafè que podríeu veure en algunes botigues de perfumeria? Aquests 'definitivament no funcionen', diu Aftel.